Zbierky

Tvorba teplej pôdy v skleníku

Tvorba teplej pôdy v skleníku


Tvorba teplej pôdy na hnoji

Tekvice zasadené v mini skleníku,
rozvíjať oveľa rýchlejšie

V klasickej verzii zohrievanie pôdy poskytuje hnoj, najlepšie konský, pretože vytvára viac tepla, ale môže sa použiť aj kravský hnoj. Mal by byť prinesený krátko pred začiatkom jarných prác v skleníku.

Ale to nie je naozaj pre každého, pretože je potrebné objednať hnoj a je ťažké dopraviť náklad na miesto, kde je dostatok snehu. Môžete ho zásobiť skoro na jeseň.

Druhá možnosť predpokladá nasledujúce - v druhej polovici leta musíte priniesť čerstvý hnoj, opatrne ho vysušiť, rozotrieť ho v tenkej vrstve, potom ho veľmi tesne poukladať, na vrchu ho pokryť slamou alebo senom a potom strešný materiál, ktorý ho chráni pred zrážkami. Nezabudnite na dva dôležité body. Po prvé, keď sa hnoj suší na vzduchu, podiel dusíka znateľne klesá, čo je potrebné na jar kompenzovať zavedením určitého množstva močoviny do pôdy. Po druhé, ak stohovanie nie je dostatočne husté, hnoj sa predčasne rozhorí - v dôsledku toho vyjde všetko vaše úsilie nazmar, pretože na jar už nebude možné pôdu zahriať.

Ak bol čerstvý hnoj prinesený na jar, asi týždeň pred začiatkom práce, bude nezmrazený a vo vnútri haldy a všeobecne horúci. Takýto hnoj sa okamžite umiestni do skleníkov a skleníkov do pripravených priestorov. Hnoj uložený na hromade sa na jar pred týždňom zahreje a potom sa umiestni do skleníka tak, že sa ho pomocou vidly hodí do vysokej sypkej hromady a pravidelne sa nalieva voda (najlepšie horúca). To povedie k tomu, že po niekoľkých dňoch začne biopalivo samoohrievať a bude možné ho začať nanášať spodnou vrstvou na skleníkové hrebene. Táto možnosť ohrevu hnoja nahromadeného v predchádzajúcej sezóne v severných regiónoch, kam zaraďujem aj náš stredný Ural, je, bohužiaľ, problematická, pretože v čase začatia prác v skleníku je hnoj úplne zamrznutý. To výrazne komplikuje postup, aj keď existujú možnosti vykurovania.

Môžete napríklad nainštalovať dočasný sporák na ulicu, obložiť ho hrudami mrazeného hnoja a zaplaviť ho. Hnoj zohriaty v blízkosti kachlí je na niekoľkých miestach zakopaný na hromadách, ktoré sa ešte nezačali samovoľne zahrievať, aby sa v nich vytvorili horúce miesta. Môžete tiež poukladať horúce kamene na oheň.

Zahriaty hnoj sa umiestni na hrebene v spodnej vrstve. V prípade čiastočného odstránenia pôdy pred touto operáciou sa pôda zostávajúca na hrebeňoch predbežne vyhodí do háld (je lepšie, ak sa táto operácia vykonala na jeseň) - zem z týchto háld potom prejde k vytvoreniu horná vrstva hrebeňov. Pokiaľ je to žiaduce, možno najspodnejšiu vrstvu hrebeňov naplniť rôznymi organickými zvyškami aj na jeseň (slama, pokosená alebo odburinená tráva, kuchynský odpad, lístie, vrcholy rastlín zozbieraných na jeseň atď.) A možno použiť hnoj. v nasledujúcej vrstve. Samozrejme, vrcholy rastlín so známkami akejkoľvek choroby nemožno v tomto „skleníkovom koláči“ použiť. Celková vrstva takej zložitej organickej hmoty spolu s hnojom by mala dosiahnuť asi 30 cm.

Hnoj na hrebeňoch sa neprináša v čistej forme, ale s povinným miešaním s nasekanou slamou, senom, listami alebo nasekanými tŕstiami (to platí najmä v prípade kravského hnoja) a s aktívnym zvlhčovaním - optimálna vlhkosť na vykurovanie je 65 - 70 %, ale nie vyššie ... Bez takého miešania a zvlhčovania sa hnoj bude horieť horšie. Položený hnoj je posypaný vápnom v množstve 300 g na 1 m2, ktorý zabráni masívnemu vzhľadu húb a ak je hnoj úplne čerstvý, tiež s čerstvými pilinami, ktoré odvedú prebytočný dusík, ktorý by sa mohol hromadiť vo forme dusičnanov. Na vrch tejto zmesi sa položí uložená pôda, na ktorej sa budú pestovať plodiny.

Pôdna vrstva musí byť dostatočne veľká (najmenej 20 cm) - inak by korene rastlín boli schopné dosiahnuť vrstvu s hnojom skôr, ako sa rozloží, čo môže viesť k popáleniu koreňového systému. Okrem toho je potrebné mať na pamäti, že vniknutie najmenších úlomkov hnoja do vrchnej vrstvy pôdy je plné ohnísk chorôb, najmä čiernej nohy a koreňovej hniloby. Preto je pri formovaní hrebeňov nevyhnutná presnosť a starostlivosť. Hnoj používaný ako biopalivo v skleníkových hrebeňoch sa všeobecne rozkladá veľmi rýchlo - po 1,5 - 2 mesiacoch od okamihu spustenia skleníka bude už napoly zhnitý.

Najlepšie výsledky z hľadiska zahriatia pôdy sa dosahujú zmiešaním konského hnoja so slamou v pomere 1: 1. V tomto prípade sa hnoj veľmi rýchlo zahreje, dosiahne teplotu 70 ° C týždeň po naplnení hrebeňov, po ďalšom týždni jeho teplota klesne na 20 ... 30 ° C a od tohto okamihu môžete začať siať a sadiť .

Tvorba teplej pôdy na slame

Je dôležité maximalizovať využitie
dostupný svetelný priestor

Slama má veľmi dobré fyzikálne vlastnosti a pri použití ako biopalivo umožňuje dosiahnuť veľké výnosy zeleninových plodín (vrátane včasnej výroby) s vyššou, podľa záverov mnohých odborníkov, obsahom sušiny, vitamínu C a cukry v zelenine ako na bežných pôdach. Rastliny na teplých záhonoch zo slamy navyše neochorejú, pretože na rozdiel od hnoja je slama zvyčajne bez patogénov. Slama by sa však mala odoberať z polí, ktoré nie sú ošetrené herbicídmi. Najlepšie je použiť slamu z ražnej, pšeničnej alebo ich zmesi.

Bohužiaľ, teplá slamená pôda má svoje nevýhody. Hlavnou nevýhodou je potreba aplikácie veľmi veľkého množstva minerálnych hnojív potrebných na rozloženie slamy. Okrem toho existujú určité agrotechnické ťažkosti pri pestovaní plodín na slamenom substráte: počas vegetačného obdobia je potrebné častejšie a výdatnejšie zalievanie plodín, pretože slama má veľmi slabú vlhkosť a častejšie (raz za 7-10 dní) kŕmenie rastlín roztokmi dusíkatých a draselných hnojív. Okrem toho sa slama počas rozkladu usadzuje silnejšie ako iné prefabrikované skleníkové pôdy s organickými zložkami, čo znamená, že je potrebné viac pôdy na mulčovanie a slabší podväzok rastlín, aby sa zabránilo ich vytrhnutiu pri poklese pôdy (inak by sa poškodil koreň) systému sa nedá vyhnúť).

Slama sa nanáša vo vrstve 30 - 35 cm (môžete ihneď v balíkoch), čo v priemere zodpovedá 10 - 12 kg na 1 m2 - priamo na zemi alebo na plastovom obale, ktorý úplne zakrýva dno a boky skleníkových zákopov. Potom sú balíky 3-5 dní silne navlhčené (najlepšie horúcou vodou), kým nie je celá hrúbka hrebeňa úplne zvlhčená. Potom sa na napučanú slamu aplikujú minerálne hnojivá v 2-3 dávkach na 100 kg suchej slamy 1400 g dusičnanu amónneho, 1300 g dusičnanu draselného, ​​1700 g superfosfátu, 200 g síranu horečnatého, 300 g síranu železitého a 500 g vápna (vápno sa zavádza v neposlednom rade). Pri kladení slamy na igelit sa rýchlosť aplikovaných hnojív (okrem vápna) zníži o 1,5-2 krát.

Všetky hnojivá, s výnimkou superfosfátu a vápna, sa nanášajú v tekutej forme, zatiaľ čo hnojivá alebo voda (po postriekaní superfosfátom alebo vápnom) sa nalievajú slabým prúdom z konvy, opatrne sa zavádzajú do balíkov slamy.

Po zavedení hnojív a vody teplota v slamenom substráte rýchlo stúpa a po 2 - 3 dňoch dosiahne 40 ... 50 ° C (niekedy aj vyššia). Asi po 10 dňoch klesne na 30 ... 35 ° C - potom sa pripravená pôda naleje na slamu s vrstvou najmenej 10 - 15 cm a začne sa sejba a výsadba.

Vďaka dobrej výmene vzduchu v koreňovej zóne a uvoľňovaniu ďalšieho množstva oxidu uhličitého počas rozkladu slamy vám táto technológia umožňuje dosiahnuť nie menej úrod ako pri použití tradičnejšieho biopaliva vo forme hnoja. Okrem toho je finančný hnoj oveľa nákladnejší a jeho použitie pri tankovaní jalovíc vyžaduje od záhradníkov veľa práce.

Tvorba „prefabrikovanej“ teplej pôdy

Bohužiaľ, nie všetci záhradníci majú možnosť kúpiť si hnoj alebo slamu, aby vytvorili plnohodnotnú teplú pôdu - cestný hnoj a slamu (pri súčasnej dezolátnej situácii v poľnohospodárstve) nemožno zohnať v žiadnom regióne. V takom prípade môžete postaviť prefabrikovanú teplú pôdu - teda pôdu z rôznych organických materiálov, ktoré sú skutočne k dispozícii.

Ako také materiály sa môžu použiť listy, piliny, kôra, seno, trstina, riečne a jazerné bahno, rašelina, organický odpad z domácností, mäsová a rybacia múčka, riasy, konáre, metly atď. Všetky tieto materiály sa zberajú na jeseň a vždy v suchej (dobre, alebo v relatívne suchej, ak hovoríme napríklad o kale) forme. Nakladajú sa do zákopov skleníka buď neskoro na jeseň, ak sú materiály dostatočne suché a už zamrznuté, alebo na jar.

Pri kladení organických materiálov je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pokynov. Prvý - najväčšie a najdlhšie sa rozpadajúce zložky (konáre, smrekové konáre, metly, tŕstie) sa vždy kladú na spodnú vrstvu formovanej pôdy a zhutňujú. Po druhé, všetky ostatné komponenty sú položené voľne a v tenkých vrstvách, ktoré sa postupne striedajú, aby sa dosiahlo maximálne premiešanie komponentov. Samozrejme, hneď potom môžete vrstvy premiešať vidlami, ale je to fyzicky dosť náročné. Pri ukladaní organických látok pamätajte na to, že konáre, metly, piliny a ďalšie „drevité“ komponenty vyžadujú vyššie dávky dusíkatých hnojív. Listy (tu v skutočnosti všetko závisí od druhu stromu) môžu viesť k prekysleniu pôdy, čo znamená, že bude potrebné ich posypať vápnom. V riečnom a jazernom bahne je reakcia zvyčajne alkalická, preto sa zavádza v malom množstve a iba v kombinácii s okysľujúcimi zložkami, napríklad listami.

Ak sa plnenie skleníkových postelí vykonáva na jeseň, je nevyhnutné chrániť biopalivo pred predčasným spaľovaním. Preto sú všetky organické materiály položené neskoro na jeseň suché a položené vrstvy nie sú nikdy polievané. Potom sa skleníky nechajú otvorené na úplné zmrazenie pôdy.

Na jar sú skleníkové hrebene (ešte nie úplne sformované) pokryté priehľadným plastovým obalom na urýchlenie rozmrazovania hornej vrstvy a samotné skleníky sú uzavreté. Keď sa zložky pôdy v skleníku viac-menej rozmrazia, zložená organická hmota sa uvoľní vidlami a hojne sa naleje zo zalievacej nádoby s horúcou vodou s rozpusteným dusíkatým hnojivom (na 10 litrov vody 1 polievková lyžica s močovinou) a potom s vylúhovaným vtáčím trusom alebo roztokom mulleinu. Ak na jeseň nie sú všetky uložené organické materiály umiestnené v skleníku, potom sa ich hromada, ak je to potrebné, nejakým spôsobom zahreje a potom sa organická hmota umiestni do zákopov a hojne sa zaleje horúcou vodou. a hnojivá. Potom sú hrebene opäť niekoľko dní pokryté fóliou, aby sa spustil proces ohrievania. Potom sa na povrch prefabrikovanej pôdy naleje pripravená pôda s vrstvou najmenej 10 - 15 cm a pokračuje sa siatím a výsadbou.

Svetlana Shlyakhtina, Jekaterinburg
Foto autor


Starostlivosť o skleníkové paradajky

Ako pestovať paradajky v skleníku

Paradajky by mali byť po transplantácii ponechané samy niekoľko dní a po 5 alebo 6 dňoch je potrebné opatrne uvoľniť hornú vrstvu pôdy, aby lepšie prúdil vzduch do koreňového systému paradajok. Zatiaľ čo sa rastliny budú sadiť, je potrebné nainštalovať podpery pre ich podväzok. V takom prípade sú treláže aj kolíky vhodné pre podväzok.

Ako kolíky môžete použiť odrezky výstuže, kovové tyče, drevené lišty, plastové rúry malého priemeru. Je potrebné mať na pamäti, že kolíky by mali byť o 25-30 centimetrov vyššie ako paradajka, pretože do tejto hĺbky by sa mali zapichovať do zeme. Kolíky by mali byť umiestnené v blízkosti stoniek. Malo by to byť zviazané, pretože krík rastie.

Pri pestovaní obrovských odrôd by sa mala uprednostňovať mreža, pretože šetria miesto. Takže v tomto prípade možno na 1 meter štvorcový vysadiť 3 alebo 4 kríky. Kolíky by sa mali vnášať pozdĺž radu, ktorého výška by mala byť 1,8–2 metre, a každých 35–40 centimetrov by sa pozdĺž nich malo vodorovne ťahať silný povraz alebo oceľový drôt. Keď paradajky rastú, musia byť ich výhonky zastrčené medzi tieto vodorovne umiestnené vodítka, ako opletenie. Pestovanie paradajok týmto spôsobom, nemôžete odrezať bočné výhonky, v tomto ohľade sa ukáže, že zhromažďuje bohatšiu úrodu.

Prvýkrát je potrebné paradajky pripnúť pred výsadbou na otvorenú pôdu alebo ihneď po tomto postupe, zatiaľ čo konope zostávajúce na kríkoch by malo mať výšku 2 až 3 centimetre. Orezávanie nevlastných detí sa však neodporúča, pretože v takom prípade môžu byť paradajky infikované rôznymi plesňami a vírusmi, namiesto toho sa jednoducho odlomia. Stepson by mal byť vykonaný ráno, pretože v tomto období bude nevlastná matka najpravdepodobnejšia. V prípade, že svoje nevlastné deti nechcete vyhodiť, môžete ich umiestniť do nádoby s vodou so zlomeným koncom nadol. Po niekoľkých dňoch takéto nevlastné deti dajú korene, po ktorých môžu byť zasadené do pôdy v skleníku. Frekvencia štipľania paradajok v skleníku je 1 krát za 7 dní. Keď sú paradajky naliate, musia sa všetky spodné listy odtrhnúť, takže stonky by mali byť úplne holé. Vetranie bude teda oveľa lepšie a vlhkosť prispievajúca k výskytu hniloby bude nižšia.

Paradajky budú rásť a rozvíjať sa najlepšie, ak je teplota v skleníku cez deň 20 až 25 stupňov a v noci 16 až 18 stupňov. Potom, čo sa paradajky začnú nalievať, teplota by sa mala zvýšiť, takže cez deň by mala byť 24-26 stupňov a v noci - 17-18 stupňov. V skleníku by mala byť vlhkosť vzduchu približne 60–65 percent. Je nevyhnutné systematicky vetrať skleník, počas kvitnutia rastlín by ste mali tomuto postupu venovať osobitnú pozornosť, uistite sa, že počas tohto obdobia na fólii nedochádza ku kondenzácii. Ak je pôda podmáčaná, paradajky budú vodnaté a získajú kyslú chuť, zatiaľ čo ich dužina bude oveľa menšia.

Aby sa v skleníkových paradajkách objavili vaječníky, bude potrebné opelenie vykonať ručne, pretože tu nie sú žiadne včely. Vyberte si deň bez oblakov a kefy jemne pretrepte a kvety a pôdu okamžite navlhčite vodou z jemnej fľaše s rozprašovačom. Po niekoľkých hodinách musíte otvoriť vetracie otvory, aby sa znížila vlhkosť.

Zalievanie paradajok v skleníku

Po vysadení rastlín v skleníku by sa nemali polievať po dobu 7-10 dní, pretože inak by sa začali zle naťahovať a zakoreňovať. Je potrebné mať na pamäti, že úspech kultivácie takejto zeleninovej plodiny v skleníkových podmienkach závisí od správneho napájania. Takže v rôznych obdobiach rastu a vývoja rastlín existuje ich vlastný zavlažovací režim, a to sa týka frekvencie a množstva tohto postupu. Zalievanie sadeníc by teda malo byť mierne a pomerne časté, zatiaľ čo dospelé rastliny sa polievajú o niečo menej často, ale výdatnejšie. Môžete pochopiť, že paradajky by mali byť napojené cez vrchné listy. Takže ak sa začnú vlniť, potom treba rastliny čo najskôr zaliať. Avšak v prípade, že dozrievajúce plody začnú prasknúť, znamená to, že napájanie bolo príliš hojné.

Predtým, ako sa plody začnú usádzať, musíte paradajky zalievať často (raz za 5-6 dní) a zároveň výdatne.1 ker by sa mal nalievať zo 4 až 5 litrov vody, zatiaľ čo substrát by sa mal navlhčiť do hĺbky 15 až 20 centimetrov. Keď sú paradajky zviazané, zalievanie sa vykonáva častejšie (2 alebo 3 za 7 dní), ale teraz sa na 1 krík odoberú 3-4 litre vody. Po zavlažovaní je bezpodmienečne potrebné skleník vetrať, pretože kvôli vysokej vlhkosti vzduchu môže rastlina ochorieť na neskorú pleseň alebo iné nebezpečné choroby. V prípade, že je skleník kompaktný, môžete paradajky polievať ručne pomocou hadice alebo kanvy na polievanie. Rastliny by ste nemali polievať studenou vodou, v tomto ohľade sa odporúča inštalovať na miesto 200 litrový sud, takže budete mať vždy teplú a usadenú vodu. Počas zalievania by sa voda mala nalievať výlučne na koreň. Dajte pozor, aby sa kvapky nedostali na listové platne alebo paradajky, pretože to môže spôsobiť popáleniny.

Ak je skleník dostatočne veľký, potom sa odporúča nainštalovať odkvapkávací systém na zavlažovanie. Inštalácia takéhoto systému môže byť dosť lacná, zatiaľ čo záhradníkovi výrazne uľahčí život. Pozitívne aspekty kvapkovej závlahy:

  • voda prúdi priamo do koreňového systému paradajok
  • v porovnaní s manuálnym zavlažovaním sa spotrebuje menej vody
  • výnos sa zvyšuje takmer dvakrát
  • pôda nie je zasolená ani vyplavená
  • môžete polievať kedykoľvek počas dňa bez väčšej námahy.

Ak je skleník veľmi veľký, potom sa na zavlažovanie používa nainštalovaný automatický zavlažovací systém, ktorý je určený na priemyselné použitie.

Paradajky môžete polievať veľmi skoro ráno, zatiaľ čo slnko stále nie je veľmi horúce, ale najčastejšie je v tejto chvíli príliš studená voda. A na zavlažovanie sa odporúča používať vodu s rovnakou teplotou ako pôda v skleníku. Ak sú rastliny zalievané večer, má voda čas sa zohriať, avšak v súčasnosti nie je možné skleník vetrať, pretože rastliny môžu byť podchladené a po ich zalievaní sa zvyšuje oveľa vyššia vlhkosť vzduchu. môže vyvolať výskyt hniloby a iných infekcií. Zalievanie paradajok počas dňa tiež nie je najlepšou voľbou, pretože keď kvapky zasiahnu lístie a ovocie, objaví sa úpal. Berúc do úvahy všetky možné dôsledky, mali by ste vyvinúť svoj vlastný najoptimálnejší zavlažovací systém.

Vrchný obväz z paradajok v skleníku

Skleníkové paradajky vyžadujú počas sezóny ďalšie 3 alebo 4 hnojenie. Prvýkrát sa rastliny v skleníku kŕmia 20 dní po výsadbe sadeníc. K tomu použite roztok pozostávajúci z vedra s vodou, 500 ml tekutého mulleinu a 1 polievkovej lyžice. l. Nitrofoski, zatiaľ čo liter živnej zmesi sa odoberá na 1 krík. Po 10 dňoch sa uskutoční druhé kŕmenie, na to sa pripraví roztok z 1 lyžice. l. plné hnojivo, vedro s vodou a 1 lyžička. síran draselný, zatiaľ čo na 1 meter štvorcový sa použije polovica vedra roztoku. Po 14 dňoch musia byť postele zaliate zmesou pozostávajúcou z 10 litrov vody, 1 polievková lyžica. l. superfosfát a 2 lyžice. l. drevný popol, so 6 až 8 litrami výživnej zmesi na 1 meter štvorcový.

Keď ovocie začne spievať, aby sa urýchlilo jeho plnenie, rastliny sa môžu kŕmiť roztokom pozostávajúcim z 10 litrov vody, 1 polievková lyžica. l. tekutý humát sodný a 2 polievkové lyžice. l. superfosfát, zatiaľ čo 1 meter štvorcový bude potrebovať pol vedra takejto zmesi.

Paradajky na jeseň v skleníku

Aby sa rajčiny mohli zbierať na jeseň pred nástupom mrazu, musia byť vysadené uprostred letného obdobia. Dodržiavanie niekoľkých pravidiel vám umožní pestovať paradajky pred začiatkom zimy:

  1. Pri výsadbe v skleníku by sa mali používať správne odrody, preto by sa mali uprednostňovať skoré dozrievajúce odrody s malými plodmi.
  2. Na výsadbu v skleníkoch by sa mali používať iba silné sadenice.
  3. Je potrebné vypočítať čas, kedy je najlepšie vysadiť rastliny v skleníku.

Vlastnosti výberu odrody vhodnej pre skleníky budú popísané nižšie. Ak sa chystáte vysadiť sadenice uprostred leta, musíte si ich pripraviť a v prvom rade skontrolovať koreňový systém rastlín, ktorý musí byť dostatočne silný. Pri výpočte času pristátia by ste mali počítať od predpokladaného dátumu začiatku mrazu od 60 do 85 dní. Napríklad, ak sa mrazy vyskytnú v posledné októbrové dni alebo prvé v novembri, potom je najlepšie sadenice vysadiť v skleníku zhruba v polovici augusta.

Pretože výsadba paradajok sa bude uskutočňovať v teple, potom bude potrebné ich asi pol mesiaca systematicky a výdatne zalievať. A potom môžete rastliny polievať ako obvykle. Pretože mladé paradajky budú vystavené intenzívnemu slnečnému žiareniu, odporúča sa inštalovať na západ aj na juh páskovú alebo tieniacu sieť. Môžete sa tiež uchýliť k rozpočtovej metóde tak, že nalepíte kolíky a natiahnete na ne staré plachty a uteráky, aby boli paradajky v tieni.

Existuje ďalší spôsob, ako zbierať zrelé paradajky až do veľmi neskorej jesene. Aby ste to dosiahli, nakrájajte letné paradajky, aby ste stimulovali rast. Takéto kríky vyžadujú starostlivé zavlažovanie, ako aj kŕmenie vyváženými hnojivami.

Paradajky sa dajú pestovať aj v zime. Ale pretože v tomto ročnom období je pomerne málo svetla, rastliny budú potrebovať ďalšie osvetlenie, čo sa prejaví zvýšením nákladov na ovocie. V tejto súvislosti sa v zime odporúča zvoliť uhorky na pestovanie v skleníkových podmienkach. Mnoho záhradkárov často uvažovalo o tom, či je možné pestovať spolu v skleníku paradajky a uhorky? Faktom je, že paradajky uprednostňujú nízku vlhkosť vzduchu, zatiaľ čo uhorky vyššiu vlhkosť. A uhorky sa tiež boja prievanu. Ak je to potrebné, môžete sa pokúsiť pestovať tieto 2 druhy zeleniny v rovnakom skleníku, mali by ste však dodržiavať určité pravidlá.


Postup odstránenia výhonku

Aby zovretie nezostalo nepovšimnuté a prospešné, stojí za to odrezať nevlastných synov tak, aby v mieste rezu zostal asi 3 centimetre vysoký pník. Zistíme, aké sú vlastnosti schémy tvorby paradajok, v závislosti od počtu stoniek.

Formácia do jedného kmeňa

Ak ste uprednostnili vytvorenie paradajkového kríka v skleníku v jednej stonke, potom musia byť odstránené absolútne všetky nevlastné deti, bez výnimiek. Faktom je, že nové bočné výhonky zaberú príliš veľa sily na svoj rast a vývoj, čo zabráni rastline plodiť. Rovnaký princíp platí aj pre vonkajšie pestovanie.

Okrem toho stojí za to zbaviť sa tých výhonkov, ktoré rastú v tesnej blízkosti koreňa, často sú napoly skryté v zemi. Celkovo by na jednom hlavnom kmeni nemalo zostať viac ako 3 - 5 kvetinových štetcov, iba tak sa vytvoria rajčiakové kríky, ktoré budú schopné priniesť dobrú úrodu.

Formovanie do dvoch stoniek

Odstránenie špičky stimuluje rýchle dozrievanie ovocia

Dozvieme sa, ako formovať paradajky pri výbere druhu s dvoma kmeňmi. Ak tvoríte rajčiakový krík v skleníku alebo len na záhradnej posteli s dvoma stonkami, musíte nechať ten istý výhonok, ktorý sa nachádza hneď pod prvou kvetinovou kefou, ako aj v jej bezprostrednej blízkosti. Nevlastný syn, ktorý slúžil ako základ pre formovanie druhého kmeňa, bude tiež produkovať výhonky, ktorých bočné výhonky bude potrebné po vývoji odstrániť.

Bez ohľadu na to, koľko stoniek bude mať vaša rastlina po vytvorení, aby ste rajčiny zozbierali čo najskôr, stojí za to odstrániť vrchnú časť stonky alebo stoniek. Okrem toho je dôležité priviazať rajčiakové kríky na kolíky, ktoré sa zabíjajú do zeme, alebo na tieto účely použiť polykarbonátové priehradky. Toto odporúčanie zostáva v platnosti, aj keď sa paradajky vytvárajú v skleníku.


Tvorba paradajok

Veľmi dôležitý postup, ktorý priamo ovplyvňuje úrodu. Všetky paradajky (v skleníku a na otvorenom poli) som tvarovala každých 10 dní. "Pouličné" kríky viedli v 2 - 3 stonkách, v závislosti od odrody, a skleník - v 1 alebo 2.

Až do konca sezóny som pravidelne skúmal paradajky, priviazal ich o kolíky, keď rástli, a odstránil som nevlastných synov. Postupne odrezávala listy, počínajúc od spodných. Pravidlo je jednoduché - akonáhle je kefa úplne vytvorená, musíte pod ňou odstrániť listy.


V skleníku sa väčšina paradajok sformovala do jednej stonky. Foto autor


Príprava skleníka na jar

Každý majiteľ letnej chaty, ktorý sa vážne venuje záhradníctvu alebo záhradníckej práci, sníva o stavbe skleníka. Tento dizajn umožňuje pripraviť sadenice na sezónu alebo pestovať plodiny po celý rok. Mikroklíma a teplotný režim závisia od vlastností skleníka a každá rastlina má pre tieto parametre svoje vlastné požiadavky.

Aby sa dosiahli vysoké výsledky pri skleníkovom pestovaní plodín, je potrebné tejto štruktúre venovať náležitú starostlivosť. Preto je pred každou sezónou potrebné skleník dôkladne pripraviť a o tom, ako pripraviť skleník na jarnú výsadbu, si povieme v tomto článku.


Keď začne formácia

Na základe noriem musíte začiatkom leta, to znamená v júni, vytvoriť paradajkové kríky. Faktom je, že práve v tejto dobe tvoria čeľade Solanaceae prvé bočné výhonky, ktoré je potrebné odstrániť, čo umožní nasmerovať celý potenciál rastliny správnym smerom, takže je nevyhnutne potrebné vytvoriť rajčiakový krík. etapa.

Ak preskočíte také dôležité štádium, ako je tvorba paradajok v skleníku alebo na otvorenom poli, existuje riziko, že v záhrade vyrastú húštiny, v ktorých bude mimoriadne ťažké nájsť ovocie. Faktom je, že na každej stonke sa tvoria nevlastné deti, v každom nevlastnom dieťati je kvetina a ak ich je príliš veľa, rastlina jednoducho prestane prinášať ovocie. Preto je prvá etapa tvorby paradajkových kríkov v skleníku zovretá, to isté platí aj pre pestovanie na otvorenom poli.


Pozri si video: Český kutil: Postup stavby skleníku Venus